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Pukhet town est une ville thaïlandaise de style colonial, fondée par les travailleurs chinois de l’étain vers 1880. La vie lente et douce s’y déroule comme partout ailleurs dans le royaume. L’agglomération n’est pas en bord de mer, et le tourisme de masse reste sagement dans les immeubles de bord de plage à une quinzaine […]

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A Pukhet Town, ses chiffres blancs sur fond bleu ne sont pas sans rappeler la numérotation des immeubles parisiens.

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Parc national de Khao Sok. Un simple bambou creusé; Tant pis pour le centre du O…

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Dans la ville historique de Sukhotaï, la station service débite son mélange. Les chiffres (arabes) y sont encore en rotation. On distingue au bout d’un moment la quantité du prix à payer.

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A Khao Sok, l’employée de la station service doit encore pomper à la main pour servir le mélange deux temps.

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Golfe de Thaïlande. Sur le bateau qui relie Chumpon à la petite île de Ko Ta, ce porc nous fixait de son regard cochon alors que nos estomacs étaient un peu barbouillés par la houle.

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Ko Tao dans le golfe de Thaïlande est accessible uniquement par bateau. Sur cette île d’à peine 5 km par 2, les transports s’effectuent plus aisément par mer que par les pistes crevassées de l’intérieur.

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A Chumporn, un hôtel fait face à l’embarcadère pour l’île de Ko Tao. L’occasion de prendre un peu de repos et de manger du crabe avant la traversée.

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Dans le parc national de Khaow Sam Roi Yod, sur le golfe de Thaïlande, un groupe de bungalow est à louer sur une plage accessible seulement après une quinzaine de minutes de marche. Rien de bien sportif mais suffisant pour rendre ce lieu quasi désert. La quiétude n’est troublée que par quelques groupes de randonneurs […]

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A Petchaburi, pour dénicher le “Sun Hôtel”, il faut trouver un chauffeur de tuk-tuk qui comprenne un peu l’anglais. Si l’enseigne lumineuse se voit de loin la nuit, elle est écrite en caractères thaïs.

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L’Eglise de Sainte-Anne est célèbre pour sa façade indianisante, chargée d’attirer au catholicisme les Tamouls engagés au travail de la canne à sucre après l’abolition de l’esclavage. A l’intérieur, le baroque le plus kitsch règne dans des tons pâtissiers roses et verts.

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Chinatown, Bangkok. Les ventes en gros de tout ce que l’Asie peut produire s’entassent dans deux ruelles des plusieurs centaines de mètres. Les scooters de livraison évitent à peine les vendeurs ambulants de nourriture et les étals qui débordent de partout.  

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A la frontière cambodgienne, dans un restaurant de bord de route, la serveuse composait le menu sur un tableau noir. Pour celui qui ne lit pas l’alphabet thaï, il y a une grande poésie graphique dans cette harmonie de courbes.

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A Battambang, comme ailleurs au Cambodge, si la modernité s’impose, le métier de peintre en publicité perdure. Délicieusement rétro.

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Le type même de la signalétique utile et efficace. Dans la forêt cambodgienne, au milieu  des vestiges du temple de Koh Ker, même les enfants  respectent scrupuleusement les sentiers balisés. Koh Ker, Cambodge

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A l’entrée d’un hôtel à Ayuttayah, ce signe indique que ce fruit trop odorant n’est pas accepté.

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Dans les villes historiques de Thaïlande, des bouddhas monumentaux trônent au milieu des ruines des  capitales successives de l’ancien royaume de Siam. A la haute saison, les Thaïlandais y affluent en autobus, et déposent de minuscules mais délicates offrandes auprès des géants.

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Erigée à la gloire des 80 ans du souverain, cette arche était installée au centre de l’ancienne capitale historique d’Ayutayah. Le roi de Thaïlande fait l’objet d’un véritable dans le pays. Rien n’est trop grand pour lui, ni trop bariolé.

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Les train thaïs ont toujours du retard. Mais les gares sont agréables, le temps y passe doucement à observer les voyageurs et les petites attentions fleuries, les plantes en pots ou les buissons taillés en forme d’éléphant.

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Ayutayah. A l’occasion du 80e anniversaire du roi, les villes thaïlandaises rivalisent d’hommages plus colorés les uns que les autres. Le style nouille de l’alphabet thaï s’adaptent parfaitement au travail du polystyrène peint.

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En Indonésie, la langue nationale ne connaît aucun tabou orthographique. Le bahasa indonesia revisite les standards internationaux : taxi s’y écrit tout simplement “taksi” et docteur, “dokter”. Dans certaines îles créolophones, une polémique ne manquerait pas surgir.

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A Saint-Denis de La Réunion, quelques maisons de tôle subsistent. Certaines sont entièrement composées d’écailles de bidons d’hydrocarbures. Sur cette image, un trou a été bouché par un flanc bidon de tôle qui laisse apparaître une typographie emboutie.

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A Cilaos, sur le sentier qui descend aux anciens thermes, une main anonyme a épargné le tronc des arbres pour graver cette jolie preuve de lien sur une feuille d’agave (choka) qui ne durera qu’une saison.

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A l’île de La Réunion, l’ONF possède un savoir faire ancien dans la confection de panneaux pour la randonnée. Les typos s’en ressentent.

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Dans la brousse sud-africaine, des petites communautés blanches noient leur isolement dans des bars/restaurants/bungalows. L’alcool y coule à flot, le droit d’admission est réservé, la nourriture est lourde mais la vue est superbe.

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Dans la réserve d’Hluhluwe / Umfolozi, l’administration sud-africaine, avec sa rigueur batave, met en garde le visiteur contre la fausse sécurité d’un véhicule. La bête est grosse et peut avoir mauvais caractère.

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